Heizungssteuerung - Wie Raumtemperatur berücksichtigen?

SPS-Programmierung
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Moin zusammen,

mit tatkräftiger Unterstützung von gravieren an anderer Stelle (die Klemme läuft! :slight_smile: ) bin ich jetzt soweit, daß ich rudimentär die Raumtemperatur mit Hilfe von heat_temp regeln kann - leider aber nur sehr “grob”, wie ich finde. Innere Faktoren wie Sonneneinstrahlung oder anwesender Besuch (also Temperaturgewinne) können so nicht berücksichtigt werden.
Wie man vllt. sehen kann, bin ich blutiger Anfänger und kenne mich eher mit der Theorie bzw. dem, was ich erreichen will, aus.
Ich würde also gerne die Raumtemperatur und/oder Vor- und Rücklauf mit einbeziehen. In gollos Thread geht es um ähnliches, aber leider auch nur in der Theorie (und mir geht es hier noch lange nicht um einzelne Stellmotoren).
Ich hatte überlegt, ob man z.B. mehrere CTRL_PI kombinieren könnte (für gewünschte VL, Zimmertemperatur etc.), daraus einen Mittelwert bildet (sie ggf. priorisiert) und damit den Actuator_3P füttert. Ob das praktikabel oder sinnvoll ist? Was meint ihr? Vorschläge?

Danke!

kenzo

[gelöscht durch Administrator]

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Hi

Jeder Raum benötigt Aufgrund seine Wärmebedarfes unterschiedliche Temperaturwerte.

Du bestimmt mit hilfe der Aussentemperatur diese benötigte Vorlauftemperatur.
(Der Führungsraum wird ausreichend warm (Mindesttemperatur) )

Räume, die weniger Energie benötigen, würden OHNE Heizungstermostat viel zu warm.
Die Heizkörper-Thermostate regelt diese überschüssige Energie ab.

Vom Prinzip her, könntest du die Temperatur des Führungsraumes erfassen und dementsprechend quasi “Überlagern”.
(Senken der errechneten Vorlauftemperatur)

Probleme: Kostengünsige Temperatur-Istwerterfassung.

GOLLO48 ist mit der Hardware schon weiter !
Er erfasst mit Kieback & Peter Raumfühler und Heizkörper-Stellventilen.
Er regelt die Vorlauftemperatur/Wärmebedarfsermittlung aufgrung der Heizkörperventilstellung.

ALso 90% Heizkörperventil offen, Wärme wird benötigt.
Mit regeln der Vorlauftemperatur kann er den Bedarf des Raumes feststellen.
Die Mindest-Vorlauf-Temperatur wird vom Raum des Hause bestimmt, der die höchte Wasser-Temperatur am Heizkörper benötigt.
Z.b. kann das die Gästetoilette mit zu kleiner Heizkörperdimensionierung sein.

Gollos These kurz zusammengefasst.
Vorgabe der individuellen Raumtemperatur für jeden Raum ( z.b. Gästetoilette 18°C, Wohnzimmer 22,3°C)
Ist die Raumtemperatur zu klein, regelt das Heizungstellventil auf.
Aufgrund der Ventilstellung kann man erkennen, wie hoch der Vorlauf sein sollte.
( Im Extremfall: Winter, -15°C, Heizung ausgefallen, alle Ventile gehen auf 100% Ventilstellung !)
( Hiermit kann man rechtzeitig erkennen, dass die Heizung ausgefallen ist ;D befor man friert)

Diese These teile ich auch.
Lediglich mit der Harware setze ich auf “andere” Hersteller.
Heizkörper-Stellventil K&P etwa 140 Euro, ELV etwa 40 Euro.

Raumtemperaturfühler + Heizkörperstellventil bei ELV etwa 60 Euro pro Raum.
Mit diesem kann auch die Ventilstellung abgefragt werden.

Wichtig, nur der FHT80b bei ELV hat bidirektionale Komunikation.

Also Raumsollwert an FHT80B senden, abfrage der Ventilstellung des Heizkörpers jedes individuellen Raumes.

Gruß Karl

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Danke erstmal!
Über ERR denke ich gar nicht nach, ich habe einen Referenzraum, dessen Temperatur ich nehme, um anhand dessen den Vorlauf rauf- bzw. runterzuregeln. Was ich primär will, ist, anhand dieses Referenzraums die internen Gewinne zu bilanzieren und als Resultat den Vorlauf zu regeln. Wir haben hier einen dick gedämmten Neubau, bei dem interne Gewinne nicht ganz unwichtig sind (Richtung Passivhaus) - das merkt man an jedem sonnigen Tag, wenn die Raumtemperatur steigt. Daher meine ursprügliche Frage.
Ich habe jetzt erstmal den Offset am HEAT_TEMP bemüht, der bei hoher Raumtemperatur einen negativen Wert bekommt - für bessere/sinnvollere Vorschläge bin ich immer dankbar!
Wie ich dann noch T_AVG24 sinnvoll einsetze, um mit Hilfe der gemittelten Außentemperatur proaktiv zu regeln (wie hugo es in einem anderen Thread erwähnte), das kommt erst nächste Woche :slight_smile:

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Hi Kenzo

Über ERR denke ich gar nicht nach, ich habe einen Referenzraum, dessen Temperatur ich nehme, um anhand dessen den Vorlauf rauf- bzw. runterzuregeln.
O.k.
Dann könntest du diesen 1 Raum als ERR nehmen !
Wenn dieser Raum Repräsentativ ist kannst du den Vorlauf nur über diesen den Vorlauf regeln.
D.h. Heizkörper-Thermostat in diesem Raum abschrauben.

Hintergrund:
Wenn das Heizkörper-Thermostat z.b. auf 20°C eingestellt ist,
der ERR aber 21°C haben soll, geht der Vorlauf langsam auf 100% Vorlauf auf und erreicht trotzalledem die 21°C NICHT.
Je nach Heizung kann dann die Vorlauftemperatur so um die 70°C oder höher sein.

Also den Außentemperatur-Fühler “abschliessen”.
Was interessiert dich die Außentemperatur, wenn du nur diesen Raum regeln willst.

Das ist eigentlich das “Non Plus Ultra”.

Zum beachten:
Du solltest beachten, dass keine Fremdenergien reinkommen.
Z.b. Später mal ein kleiner Ofen wegen der “romantischen Atmosphäre” ;D

Dann benötigt der Führungsraum KEINE Energie mehr und der Vorlauf wäre zu niedrig.
Die “anderen” Räume teilen dir ja keinen Heizbedarf mit.

Thema Frostschutz beachten.

Gruß Karl

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ich habe einzelraumregelung und ein ernstes problem mit aussentemperaturfühler und nachtabsenkung.

  1. mein haus hat 3fach fenster, 14 cm aussendämmung, 35cm dämmung am dach, 12cm dämmung unter der sokle und grundfest.
    dies führt dazu das mein haus 5 tage ohne heizung benötigt um einige grad abzukühlen.

  2. die größte schwierigkeit (oder gewinn) sind viele südfenster, was dazu führt das ich bei -15 grad und sonnenschein regelmäßig bei 27 grad raumtemperatur ohne heizung das beschatten anfangen muss. hingegen muss ich regelmäßig bei +5 grad bewölkt und nebelig wie es diesen winter wochenlang war das heizen anfangen weil ich keine sonneneinstrahlung habe.
    die aussentemperatur ist für mich also reiener unsinn und für die heizungsteuerung absolut nicht zu gebrauchen, im gegenteil ich würde mit aussentemperaturabhängiger vorlauftemperatur nur geld und energie verschwenden.

  3. mein drittes paradoxon ist die tatsache das meine wärmepumpe mit heizstrom läuft und dieser nachts deutlich günstiger ist als tagsüber, was bei mir aus kostengrü+nden dfazu führt das ichg nachts heize und tagsüber möglichst auf heinzung ganz verzichte, was auch energetisch sinnvoll ist weil nachts strom im überfluss in den netzten ist und tagsüber eher mangelware. deshalb ist ja auch der nachtstrom deutlich günstiger.

fazit:
ich errechne mir aus einer bedarfsanforderung der summe der einzelnen räume eine vorlauftemperatur völlig unabhängig von aussentemperatur. die aussentemperatur lasse ich auf den raumpanels mehr zum spass anzeigen.
im prinzip ganz einfach differenz von ist zu solltemperatur je raum multipliziert mit einem flächenfaktor je raum. diser flächenfaktor wird bei räumen mit fenstern korrigiert mit der augenblickjlichen sonnenstrahlung.

als nächste maßnahme werde ich meine lüftung stark modifizieren:
im normalbetrieb hat jeder raum zuluft und abluft.
bei sonneneinstrahlung werden die räume mit südfenster stark erwärmt. in diesem fall lenke ich alle zuluft in diese räume und entnehme dort keine abluft.
entsprechend schalte ich die zuluft in den nicht sonnenbestrahlten räumen ab und entnehme dort alle abluft.
dies bewirkt das ich die warme luft durchs ganze haus dränge und damit länger auf meine beschattung verzichten kann und deutlich energie spare.
das paradoxon mit nachtaufheizung und tags keine heizung werde ich noch weiter ausreizen.
wenn ich bedenka das an wochentagen spätestens um 09:00 alle das haus verlöassen haben und nicht vor 15:00 wieder anwesend sind wrate ich bis mittag ob sonneneinstrahlung kommt und nur dann wenn nicht heize ich dann ab mittag damit ich nicht abends im kalten haus sitze

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Hi Hugo

Mein Haus ist Baujahr 2000.
Wenn ich das so lese, ist mein Haus ein ganz schöner Energieverschwender.
(Nur 2-fach Verglasung, geringe Außenisolierung . . . )

Hast du außer Wärmepumpe eine Zusätzliche Heizung ?

Gas, Öl, Holz-Ofen ?

Gruß Karl

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nein ausser wp habe ich keine heizung und ich beheize 600 qm wohnfläche mit einer 15kw wärmepumpe und zusätzlich ein schwimmbad 12 * 3 m becken + 200 qm büro
baujahr 2005

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Hi Hugo

600 qm wohnfläche mit einer 15kw wärmepumpe
und zusätzlich ein schwimmbad 12 * 3 m becken + 200 qm büro
Ich dachte zuerst an einen Tippfehler wegen der Quadratmeter-Angaben

Mein Haus hat nur 120 qm und nur ein “normales” Schwimmbad (Badewanne) ;D

15 KW hat meine Ölheizung auch, jedoch für wesentlich weniger beheitzter Wohnfläche. :o

Gruß Karl

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nun ja das hängt ja immer davon ab wieviele wohneinheiten das sind oder

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Hi

Logisch.
Bei mir ist es eine Wohneinheit :wink:

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Von Thema abgewichen. :slight_smile:

Nur mal eine kurze Frage zu einer “wp”. (Grundsätzlich)
Lassen die sich “stufenlos” regeln oder lädt man damit einen Wärmepuffer ?

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kompressoren lassen sich normalerweise nicht regeln, und sie sind auch nicht effizient wenn sie in kurzen abständen aus und eingeschaltet werden.

deshalb sind an wärmepumpen normalerweise immer puffer nachgeschaltet die geladen werden.
gerne werden als puffer die im haus vorhandenen rohrleitungen verwendet, was aber nicht wirklich gut ist.

in meinem fall habe ich einenen puffer mit 1100l nachgeschaltet den ich auf 35 grad erwärme

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Und die Räume mit ERR ?

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wie oben schon erwähnt habe ich in allen räumen einzelraumregelung

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Ups, mann merkt bei mir jedes Lebensalter ;D

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Wir haben 2006 gebaut. 3-Fach-Verglasung, 30cm Dämmung auf 20cm Kalksandsteinmauerwerk. Kellerwände zum Erdreich mit 20cm gedämmt und auch die Dachfläche hat eine vergleichbare Dämmung (12cm mit WLG022). Wir haben eine 5kW Wärmepumpe, Nachtstromtarif, keinen Wärmepuffer und verbrauchen mit drei Personen incl. Warmwassererzeugung bei 210qm beheizte Wohnfläche 210Euro [ im Jahr, nicht im Monat ].
Die Wände und der Estrich sind unser Puffer bzw. wir verlieren so wenig Wärmeenergie im Vergleich zur gespeicherten Wärmemenge das wir ohne extra Wasserpufferspeicher auskommen.

Die WP steuere ich NICHT mit der SPS. Sparen könnte ich vielleicht was damit, aber wieviel % um über einen interessanten Euro-Betrag zu denken…
Die interne WP-Steuerung ist mit Außentemperaturfühler. Es gibt nur einen weiteren Temperaturfühler (im Wohnzimmer). Es gibt keine Mischersteuerung (von Vor- und Rücklauf), sondern eine gewünschte Rücklauftemperatur. Wenn die erreicht wird (z.B. 30°C) dann schaltet die WP ab. Mit 8 Std. Heizzeit in der Nacht (die restlichen 16 Tagesstunden sind als “Abgesenkt” definiert) können wir unser Haus gut auf Temperatur halten.
Manche Menschen wissen noch nicht das man keine 600° heisse Flamme eines Feuers braucht um ein Haus zu beheizen… Denn Heizen ist ein Baumangel.

Gruß Martin

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da bin ich voll deiner meinung, anstatt über heizung nachzudenken sollten die leute erst einmal über isolierung nachdenken.

bei 200 € im jahr würde ich auch nichts mehr optimieren.

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Moin zusammen,

ich habe dasselbe “Problem” - bis auf die Speichermasse (Holzständerbau mit 36cm Dämmung in der Wand / 32cm auf dem Dach), daher auch viel Puffer, aus dem ich den Vorlauf mischen kann (mit Holzheizung dahinter). Mir geht es primär auch darum, die Störgröße “solare Gewinne” in die Heizungssteuerung einzubauen, was mir hoffentlich über den Offset an HEAT_TEMP gelingen wird.
Danke erstmal für’s Mitdenken und -diskutieren.

kenzo